FT專欄作家簡希絲•羅賓遜：那天早上，全世界一半的1896年份的考克伯恩波特酒都被打開了。經過我們的掃蕩之後，只有4瓶1912年份的酒得以倖存。

簡希絲•羅賓遜：美食與美酒的搭配越來越專業，出了不少專著，很多菜單爲每道菜配了「特別挑選」的酒。但侍酒師的推薦一定完美嗎？

簡希絲•羅賓遜：波爾多中級酒莊葡萄酒的成本跟那些一級、二級、三級、四級、五級酒莊的幾乎差不多，但後者的價格確實是它的好多倍。

FT專欄作家簡希絲•羅賓遜：很多酒商快遞樣酒給我品嚐。品酒是工作，得精力集中，調動一切感官和記憶進行判斷。飲酒則是輕鬆愉悅的事。

簡希絲•羅賓遜：和成熟期葡萄酒相比，年輕葡萄酒價格顯得格外高昂，這是葡萄酒行業諸多不合理現象之一。年份波特酒價格尤其被低估。

FT專欄作家簡希絲•羅賓遜：寧夏葡萄酒大獎賽的盲品讓我很驚喜，有五款葡萄酒獲得了優秀級別。而且寧夏產區的原料質量出奇地穩定一致。

FT專欄作家簡希絲•羅賓遜：德國雷司令如今似乎擁有更多主動權，這讓法國阿爾薩斯產區的釀酒人很恐慌。他們舉辦了盛大的「雷司令日」活動。

FT專欄作家簡希絲•羅賓遜：微博評論正在影響精品葡萄酒的定價，尤其是知名酒評家的微博。網路讓葡萄酒價格更加透明，更加精準。

簡希絲•羅賓遜：西方酒商更加重視年份酒的出處和經手人，有些酒商完全避開1982年以前的酒，還有的酒商定下規矩：永不向同行買酒。

FT專欄作家羅賓遜：波爾多2011年份酒名不符實。與評級爲A的09、10年份酒比，只能算B+，不值得投資。質優價廉的09年普通葡萄酒卻比比皆是。

FT撰稿人簡希絲•羅賓遜：由於酸的中和作用，許多口感好的上乘白葡萄酒略帶甜味，那種享受難以言表。

FT專欄作家簡希絲•羅賓遜：科波拉承認自己並非葡萄酒專家，他喜歡烹飪。喝什麼酒這樣的決定，他更喜歡主隨客便。於是，這艱鉅的任務就落到了我頭上。

簡希絲•羅賓遜：奧地利白葡萄酒歷來是全球頂級調酒師的至愛，但Blaufränkisch紅酒也讓人夢縈魂牽。

在家待客，我往往會給客人兩個酒杯，讓他們用一隻酒杯喝各種乾白，另一隻酒杯喝各種乾紅。

在西方，找到一家願意經銷你的書的承銷商，差不多跟找到一家願意出你的書的出版商一樣困難，但一些西方葡萄酒專家索性掌握主動權，自己出書。

FT撰稿人簡希絲•羅賓遜：我被幾款中國葡萄酒打動，包括陝西怡園酒莊的「協奏曲」，翡翠谷的黑比諾，和寧夏賀蘭山區銀色高地的闕歌波爾多混釀紅葡萄酒。

70%標明爲俄羅斯產的葡萄酒是由廉價的進口貨構成的。由於葡萄酒法律缺位，俄羅斯葡萄酒業似乎仍將維持無序狀態。

FT葡萄酒專欄作家簡希絲•羅賓遜：我愛上了土耳其的Öküzgözü紅酒，許多其它品種的葡萄酒也讓人振奮。但因爲政府的重稅，土耳其酒商在價格上沒有競爭力。

澳洲葡萄酒從被尊敬到被唾罵的速度相當驚人，它未能爲其優質葡萄酒建立真正強大的分銷網路，是其葡萄酒業的巨大恥辱。

作爲葡萄酒諮詢專家，他的職能是幫助他的客戶選擇最合適的葡萄品種，釀出最適合他們酒莊的酒。因此他稱自己是沒有任何釀酒原則的葡萄酒變色龍。

我隱約知道，世界各地葡萄酒的味道是如何變得越來越相近的。儘管葡萄酒的產地比以前多，但幾種「有效的」商業酵母的廣泛使用，加劇了這一現象。

第一次被告知不能帶酒上飛機是在上海飛烏魯木齊的安檢口，我衝進旁邊的咖啡館，要了個玻璃杯，把樣酒倒進去一飲而盡。

自佳士得於1966年建立葡萄酒部門以來的30多年裏，倫敦一直是全球名酒行業的中心。但倫敦在活躍的葡萄酒領域的卓越地位，正面臨前所未有的威脅，香港可能很快將挑戰倫敦作爲著名酒商中心的地位。

在葡萄酒行業，1982年是個極爲重要的年份。它標誌着波爾多葡萄酒現代時期的開始，那一年，成熟的葡萄被首次視爲上乘葡萄酒最必需的要素。1982年的波爾多紅葡萄酒是葡萄酒愛好者今天能夠款待自己的最放縱的葡萄酒之一。