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簡氏酒莊

氣候變暖有助英格蘭葡萄酒?

過去英國每十年只能收穫一兩次像樣的葡萄,但如今英格蘭葡萄已連續六年大豐收。如今英格蘭葡萄酒口感備受稱道。

葡萄酒是氣候晴雨表,對氣候變化尤為敏感。乾旱已成為澳大利亞面臨的難題,政府當局一直威脅說,要關閉該國部分最重要的散裝葡萄酒生產區的灌溉用水,而與此同時,當今全球變暖較為明顯的受益者,則是那些位於氣候較為涼爽國家的葡萄酒製造商,比如加拿大、德國、比利時、丹麥以及——英格蘭。

「英格蘭葡萄酒周」最近開始了。在不到一代人的時間裡,英格蘭葡萄酒就從受人嘲笑變成真正具有投資前景。有人說,香檳製造商擔心葡萄園變得越來越熱,並且在英格蘭南部探尋適宜的替代地點,這種說法可能被英國媒體誇大了。但我的同事史蒂文•斯普瑞爾(Steven Spurrier),卻正在與香檳省的Duval Leroy商討在他妻子位於多塞特的綿羊農場建合資企業的可能性。

從羅馬時代一直到中世紀,英格蘭和威爾士各地普遍種植葡萄樹。後來葡萄栽培則讓較為靠近赤道的人來做了,直到20世紀中葉少將蓋伊•索爾茲伯里-瓊斯(Guy Salisbury-Jones)爵士才在漢普郡的翰伯頓復興了這一習俗(給這位特殊的訪客奉上雪利酒,因這酒不如他本國發酵的珍貴)。數十年來,葡萄栽培都是擁有小牧場的富人退休之餘的典型職業,但隨著溫度的升高,葡萄栽培已日益變得專業化了。倫敦西南20英里處的丹比斯(Denbies)是英格蘭最大的葡萄園,佔地250英畝,位於條件一流的薩里斜坡上。現在這裡是旅遊目的地,有遊客列車和飯店等等。英格蘭葡萄酒吸引了來自本國和海外的投資者,按說還有最知名的製造商Nyetimber。2001年以來,Nyetimber已經轉手兩次,面積從35英畝發展到了去年的259英畝。

Nyetimber的專長是完全以香檳造型製造的起泡葡萄酒,使用同種葡萄——種植在蘇塞克斯郡偏僻地區的夏敦埃(Chardonnay)、比諾羅瓦(Pinot Noir)和比諾蔓尼(Pinot Meunier),看中的是當地與香檳省的白堊丘陵地類似,這並非巧合。要釀造優質的起泡葡萄酒,葡萄不能熟過頭,酸度要要夠高、夠勁。英格蘭相對邊緣的氣候,對起泡葡萄酒釀造商而言是種植葡萄的有利條件,在許多較熱的美洲葡萄酒產區,起泡葡萄酒就難以釀造。

過去的情況通常是這樣:在任意的10年時間中,英國的葡萄園只能收穫一或兩次像樣的葡萄。會有兩或三年葡萄根本不能成熟,必須加入大量糖,才能把可發酵糖提高到起作用的程度。在其它年份,颳風、低溫和多雲天氣都會導致產生少量腐爛葡萄。今年,由於生長周期比以往任何年份都更為提前,因此英格蘭可以連續第六年獲得葡萄豐收。

上周公布了2006年英格蘭葡萄酒(English wine)收成的數據(其中包括威爾士葡萄園種植的葡萄——保留英格蘭這一用語,以將不列顛種植的新鮮葡萄釀造的酒和「英國葡萄酒」(British wine)區別開來,英國葡萄酒指的是口感差很多、從廉價供應商處批量進口的還原葡萄濃縮汁釀造的酒)。337萬瓶成為了這些島上有史以來第三大的產量。在英國食品標準局(Food Standards Agency)的葡萄酒標準處(Wine Standards Branch)正式註冊的英國葡萄園數量,去年從350個上升到了365個。葡萄種植總面積從793公頃增加到了923公頃(2280英畝)。過去三年里,種植面積增加了近三分之一。

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