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簡氏酒莊

不要小看2004年的葡萄酒!

儘管市場已經判定2000、2003和2005年份的葡萄酒才是上品,但自從我品嘗了90種2004年的葡萄酒後,發現這一年份的葡萄酒物超所值。

對於葡萄酒愛好者而言,波爾多葡萄酒市場的確不同尋常。然而,對於金融交易員而言,市場的起落可能很平常的事,購買顯然是由大眾決定的,他們會決定哪一年的葡萄酒要買,哪一年的要放棄。因此整個市場對於2000年、2003年和2005年葡萄酒的熱情讓他們對21世紀其它年份釀造的葡萄酒嗤之以鼻。儘管酒商無數次重申他們認為2001年的葡萄酒比2000年的好得多,或者2002年的多麼物超所值,抑或如此多的酒商表達出對於2003年夏季熱浪影響的疑慮,市場已做出決定,要購買的是2000年、2003年和2005年釀造的葡萄酒。

2004年的好酒為何難得?

上個月我品嘗了90種2004年佳釀,如今它們已經裝瓶。品嘗的結果讓我對於上述現象感到不解。2004年最上乘的葡萄酒口感太棒了,儘管它們可能沒有2005年葡萄酒的口感醇厚,它們給人的感覺是清爽勝過飽滿。然而,推出時美元兌歐元匯率的不利因素,解釋了美國人對這一年份葡萄酒為何明顯熱情不高。而且2004年的氣候遠不如2005年穩定,只有那些承受得住葡萄減量威脅、並在當年整個夏季在葡萄園真正努力工作的釀造商才可能生產出口味獨特的葡萄酒。在這種危險情況下,葡萄園裡的高強度工作讓人很難承受,因此的確出現了許多不盡如人意的酒。然而好酒的口感非常好,即使比起2003年和2005年的葡萄酒也價值菲然。

在經歷了去年春天2005年葡萄酒價格意外大幅飆升之後,一些酒商本以為,2004年葡萄酒價格將追隨這一走勢,因此市場對於一級酒莊的葡萄酒存在一些投機買盤。然而酒市專家、美國葡萄酒評論家羅伯特•帕克(Robert Parker)卻對2004年葡萄酒表示出堅定的冷淡,因此該年份的酒價一直停滯不動。

那是一個涼爽遲來的葡萄收穫期,尤其是紅葡萄在這期間已然成熟。葡萄中的丹寧酸含量相對較高,但這種成分已經成熟,而且容易萃取,能夠釀造出非常上乘、味道濃郁、完全可消化的美酒。葡萄顆粒明顯較大,釀酒商會將未濃縮的果汁放血,即所謂的放血過程(saignée)。當這些遲來的葡萄酒於2005年4月現身於期酒(en primeur)銷售活動時,最明顯的特色是丹寧酸。如今丹寧酸正慢慢消失,葡萄酒口味十分均衡,散發著明顯的果香,酸度適中,口感清爽。這可不是為那些黑櫻桃口味葡萄酒愛好者所準備的。它們口感鮮活,更多的透露著紅色水果的特點——可能是紅漿果——,絕對是與食物搭配最好的飲品。

波爾多各酒莊的表現

實際上,上個月我在倫敦品嘗的葡萄酒是梅多克、格拉夫(Graves)和蘇特恩出產的所有最重要的葡萄酒,而一級酒莊和少量超級二等酒莊未能參加,它們可能認為,沒有必要將它們的葡萄酒與UGC多數右岸酒莊一起展示(這是一種恥辱),實際上,這裡指最知名的St-Emilions和一些Pomerols酒,但同一地區的Angélus和Pavie等同類酒莊未能參加。它們可能會出現在UGC未來幾個月在美國(4個城市)和亞洲(5個城市,包括3個中國城市)舉辦的展示會上。

很明顯,梅多克北部最為一致的表現出了高質量。我給St-Estèphes出產的4種酒品的打分都在17分以上(總分20分)。Pauillacs的分數差距更大一點,從Lynch Moussas(15分)到碧尚巴雄(Pichon Baron)(18分),原因可能是這類酒的數量增加了,有11種。像往常一樣,St-Juliens是口感非常均衡的經典葡萄酒。不幸的是,在我品嘗之前,Léoville Barton的供應已停止,但我著迷於其同胞Langoa Barton的品質(今年早些時候我在幾個場合已經品嘗過2005年的Langoa了)。

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